Выбор аккумулятора

1.1. Критерии выбора аккумуляторов

Электрическая емкость

Номинальная электрическая емкость - емкость 20-часового разряда аккумуляторной батареи. Именно .ее пока регламентируют в большинстве нормативных документов европейских производителей, в российском ГОСТ 959-2002, вступающим в действие с июля 2003 года, и указывают на этикетке аккумуляторной батареи. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре 25°С током, равным 0,05С20 (0,05 от величины номинальной емкости, указанной производителем при 20-часовом режиме разряда). Например, для аккумуляторной батареи емкостью 60 А/ч ток разряда составляет 3 А, а для аккумулятора, емкостью 90 А/ч - 4,5 А. При определении номинальной емкости разряд прекращается при напряжении 10,5 В на 12-вольтовой батарее.

Резервная емкость - это запас емкости аккумулятора, измеренный в минутах при разряде током в 25 А для батарей любой емкости при температуре 27°С. Она приблизительно соответствует времени движения автомобиля при выходе из строя его генератора. Для аккумулятора номинальной емкостью 55 А/ч резервная емкость составляет 85-90 мин. Это значит, что при выходе из строя генератора, автомобиль сможет двигаться еще примерно 1,5 часа за счет энергии аккумулятора, полностью заряженной на момент поломки.

Мощность аккумулятора

Как известно из электротехники, мощность характеризуется произведением разрядного тока на среднее напряжение в цепи за конкретный промежуток времени.
Р=I х U,где:
I - ток при разряде;
U- среднее арифметическое значение разрядного напряжения, измеренного через равные промежутки времени.

У свинцовых батарей с ростом разрядного тока при стартерном режиме разряда (режиме разряда батареи при пуске двигателя стартером) величина среднего напряжения заметно уменьшается. Поэтому, учитывая постоянство пускового тока, чем большая мощность затрачивается батареей при пуске двигателя, тем ниже будет напряжение на ее выводах, тем медленнее двигатель будет вращаться стартером. Чем выше мощность аккумулятора, тем быстрее стартер будет "крутить" двигатель, тем легче осуществить его запуск. Для сравнения мощностей батарей достаточно сравнить их пусковой ток (больше ток - больше мощность), приведенный к единой методике испытаний (ЕN, SАЕ, IЕС, ГОСТ и др.).

Стартерный разряд (за рубежом - короткий разряд) заявленным производителем током, проводится с определенной продолжительностью (непрерывно или в прерывистом режиме) до установленного напряжения. При этом, в нормативных документах указывают промежуточные интервалы от начала разряда (5,10 или 30 сек.), в течение которых контролируют величину напряжения аккумуляторной батареи в процессе разряда. Запас энергии батареи, характеризуемый временем стартерного разряда, показывает, как долго она сможет обеспечивать попытки запуска двигателя. Попросту говоря, чем больше емкость аккумуляторной батареи, тем больше в запасе у автовладельца попыток запустить двигатель.

Первоначально выбор аккумулятора производят разработчики пусковой Можно ли применять АКБ с большей емкостью, чем была? Справится ли
1.2. Типовая маркировка аккумулятора

На каждой батарее в соответствии с требованиями международных стандартов должна быть маркировка, содержащая информацию о её напряжении, номинальной емкости, назначении и конструктивном исполнении. На рис. 3 показана типовая маркировка, применяемая на аккумуляторах, выпускаемых в России и Европе.

1 . Маркировка российских АКБ, наносимая в соответствии с требованиями ГОСТ 959-91 и ГОСТ 959-2002, выполняется по следующей схеме:
"6 СТ-60 А1"
(1) (2) (3) (4)

(1) - Цифра, указывающая число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее (6 или 3), характеризующая её номинальное напряжение (12 или 6 В соответственно).
- (2) - Буквы, характеризующие назначение батареи по функциональному признаку (СТ - стартерная).
- (3) - Число, указывающее номинальную емкость батареи в ампер-часах (А/ч).
- (4) - Буквы или цифры, которые содержат дополнительную информацию об исполнении батареи (при необходимости) и материалах, примененных для её изготовления, например: "А" - с общей крышкой, буква "3" - залитая и полностью заряженная (если ее нет -батарея сухозаряженная), слово "необслуживаемая" -для батарей, соответствующих требованию ГОСТ по расходу воды, "Э" - корпус-моноблок из эбонита, "Т" - моноблок из термопластичной пластмассы, "М"сепаратор типа мипласт из поливинилхлорида, "П" -сепаратор-конверт из полиэтилена.

Например, условное обозначение батареи "6СТ-60А1" указывает, что батарея состоит из шести аккумуляторов, соединенных последовательно. Таким образом, её номинальное напряжение - 12 В. По своему назначению батарея стартерная, её номинальная емкость - 60 А-ч при 20-часовом режиме разряда. Батарея изготовлена в моноблоке с общей крышкой в сухозаряженном исполнении.

После условного обозначения батарей, предназначенных для внутреннего рынка, указывают обозначение технических условий на батарею конкретного типа, а батарей, предназначенных на экспорт - обозначение ГОСТ 959-91. Сплав, из которого изготовлены токоотводы и электроды, иногда указывают в рекламных целях. Условное обозначение батарей, применяемое большинством европейских производителей, представляет собой пятизначный код по немецкому стандарту DIN (например 560 19) или девятизначный код по международному стандарту ЕТN (например 560 059 042).

В структуре кодов как по DIN, так и по ЕТМ, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальное напряжение и емкость батареи. Для 6-вольтовых батарей первые три цифры (от 001 до 499) представляют собой номинальную емкость в ампер-часах. Для наиболее распространенных 12-вольтовых аккумуляторов номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799). Таким образом, если первая цифра обозначения равна 5, то емкость батареи от 1 до 99 А/ч, если 6 - от 100 до 199 А/ч, а если 7 - от 200 до 299 А/ч.

Например, емкость батареи типа 560 19 (по DIN) или 560 059 042 (по ЕТМ) - 60 А-ч. Последние две цифры в обозначении по DIN и вторая тройка цифр в обозначении по ЕТМ характеризуют размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек и вибропрочность данного варианта конструктивного исполнения АКБ.

Число из трех последних цифр в обозначении по ЕТN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по ЕN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен:
I = 042x10=420 А.
Для сопоставительного пересчета величины тока по ЕN в DIN применяют коэффициент 1,7:
I ЕN = 1,7 x I DIN

Американские производители формируют условное обозначение в соответствии с требованиями стандарта SАЕ (США). Обозначение состоит из номера типоразмерной группы и тока холодной прокрутки при -18°С. Например, батарея типа А24410 относится к типоразмерной группе 24 (260x173x225 мм), а ее ток холодной прокрутки по методике SАЕ равен 410 А при -18°С.

Кроме вышеуказанных обозначений маркировка батареи должна содержать следующие данные:
2 - товарный знак завода-изготовителя;
3 - 60 Аh - номинальная емкость в Ампер-часах (А/ч или Аh);
4 - 420 А - пусковой ток - ток холодной прокрутки при -18°С в Амперах (А). Действующий ГОСТ 959-91 содержит требования по параметрам стартерного разряда по аналогии с DIN 43539 ч. 2. В новом стандарте ГОСТ
959-2002, вступающим в силу с июля 2003 года, предусмотрено изменение параметров стартерного разряда в соответствии с ЕМ 60095-1. Поэтому, начиная с указанной даты, в маркировке всех российских аккумуляторов величина тока холодной прокрутки вырастет примерно в 1,7 раза лишь за счет изменения метода его определения;
5 -12V - номинальное напряжение в Вольтах (В или в V);
6 - 0901 - дата изготовления (две цифры - месяц, две цифры - год изготовления);
7 - 20 кg - масса батареи в состоянии поставки с завода;
8 - "+" и "-" - знаки полярности;
9 - предупреждающие знаки, например: опасно-едкое вещество, не курить, не кантовать, не давать детям и т.п.;
10 - уровень залитого электролита (min, mах или другие обозначения предельных уровней).
Вся маркировка, предусмотренная требованиями стандартов, наносится на корпус или крышку батареи одним из двух методов:
шелкография, то есть нанесение краски по специальному трафарету;
самоклеющиеся этикетки.
В обоих случаях маркировка должна быть четкой, устойчивой к воздействию влаги и электролита, сохраняться в течение всего срока эксплуатации аккумулятора

1.3. Залитая или сухозаряженная АКБ?

При покупке залитых аккумуляторных батарей положительным является то, что такая батарея продается в состоянии, пригодном к немедленному использованию. Покупателю не требуется покупать электролит и заливать его в батарею. Надо учесть, что изготовитель при заливке аккумуляторных батарей использует электролит высшего сорта, содержащий минимально допустимые количества примесей, в то время как качество продаваемого электролита нередко бывает весьма сомнительным.

Кроме того, качество залитой и заряженной батареи при ее покупке можно и нужно тщательно проверить, а качество сухозаряженной батареи можно будет определить только после приведения ее в действие по приложенной инструкции.
Единственное преимущество сухозаряженных аккумуляторных батарей - возможность длительного хранения (3-5 лет) без изменения их основных свойств, кроме потери сухозаряженности после первого года хранения.

Сухозаряженная аккумуляторная батарея не готова к немедленному применению. Она требует заливки электролита и пропитки (от 0,3 до 1 часа), с последующим зарядом до выравнивания плотности электролита по всем ячейкам со значением плотности залитого электролита. После хранения более одного года время заряда после заливки и пропитки электролита составит не 3-4 часа, как в первый год хранения, а вырастет до 6-10 часов.

При покупке необходимо внимательно осмотреть целостность корпуса аккумулятора, наличие этикеток с обозначениями и показателями

1.4. Обслуживаемая или необслуживаемая аккумуляторная батарея?

Только АКБ, которая работает при минимальном воздействии негативных факторов, может достигать расчетных значений по продолжительности ресурса. Определенное количество батарей (без пробок для доливки) в эксплуатации после устранения дефекта в электрооборудовании оказывается непригодным к дальнейшей работе из-за низкого уровня и высокой концентрации электролита. По этой причине резко снижается отдача энергии. В более выгодных условиях после устранения дефекта в электрооборудовании оказываются АКБ, имеющие отверстия с пробками для доливки дистиллированной воды. В случае отказа аккумуляторной батареи в работе, измерение плотности электролита по ячейкам позволяет быстро и с высокой объективностью установить его причину: дефект в какой-либо ячейке, глубокий разряд или обрыв цепи внутри аккумулятора. Низкая плотность электролита в одной из ячеек указывает на наличие дефекта в ней (короткое замыкание между пластинами в блоке). Одинаково низкая плотность электролита во всех ячейках связана с глубоким разрядом всей батареи. При обрыве цепи разряда внутри аккумулятора плотность электролита по ячейкам, практически, одинаковая. Доступность замера плотности электролита в ячейках аккумуляторной батареи позволяет получить объем информации о ее состоянии простейшим способом, без проведения заряда и последующего тестирования.

1.5. Гарантийный срок службы аккумулятора

При изготовлении аккумулятора сбои в работе оборудования могут привести к смещению отдельных сепараторов, перекосу пластин в блоке при сварке мостика, укороченному конверт-сепаратору на уровне (либо ниже) верхней части пластин, повреждению сепаратора при сборке блока, низкому качеству сварки отдельных соединений сквозь перегородку смежных блоков пластин, а также сварке выводных борнов с втулками полюсных выводов АКБ, образованию "холодных" спаев ушек пластин и мостика. Хотя общее количество дефектных батарей - доли процента, из-за несовершенства контроля часть из них попадает в продажу, особенно при поставке батарей в сухозаряженном исполнении. Реализация аккумулятора, как и всякой продукции, сопровождается гарантийным обязательством продавца на безотказную работу изделия (при соблюдении правил обслуживания и технических норм на условия его работы) на определенный календарный срок, в течение которого дефект изготовления может себя обнаружить. Этот срок, обычно составляющий 1-2 года, и принято называть гарантийным.

ГОСТ 959-91 и новый ГОСТ 959-2002 гарантируют 18-месячную эксплуатацию со дня ввода сухозаряженных аккумуляторов в работу или со дня продажи через розничную торговую сеть. Но есть ограничение по пробегу автомобиля за этот срок - не более 60 000 км. Эти показатели приняты для АКБ традиционного исполнения на сурьмяных (5,5-6,5% сурьмы) электродах. Для более совершенных, так называемых "необслуживаемых" АКБ (на малосурьмяных электродах), гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца при пробеге автомобиля за этот срок не более 75 000 км.

Обычно дефект выявляется в течение 3-8 месяцев работы АКБ на автомобиле. Поэтому ее всегда можно успеть заменить по гарантии на новую. Отказавшую АКБ вскрывают, выявляют вид дефекта, составляют акт.

1.6. Реальный и регламентируемый срок службы аккумулятора

Реальный срок службы

В отличие от гарантийного срока реальный (фактический) срок службы стартерной батареи полностью зависит как от её качества, так и от условий работы автомобиля, качества техобслуживания батареи и технических показателей изделий электрооборудования.

Условия работы на автомобиле могут существенно различаться. Например, бывает летняя или круглогодичная его эксплуатация. Среднегодовой пробег колеблется от 6-10 тыс. до 80-120 тыс. километров. При этом могут резко различаться показатели работы электрооборудования, в особенности генератора и регулятора напряжения. Большое значение имеет и режим работы различных потребителей энергии, а также наличие дополнительного (нештатного) электрооборудования. Все это приводит к тому, что фактический срок службы стартерных батарей имеет значительный разброс по величине.

Наиболее короткий срок "жизни" у аккумуляторов классического исполнения, установленных на автомобилях, работающих в режиме "такси". Интенсивный режим эксплуатации таких машин создает ускоренный, пропорциональный пробегу износ электродов батареи, который по времени может составлять лишь около 1,5 календарных лет. У автомобилей (как личных, так и служебных) с усредненным режимом эксплуатации (при пробеге 15-20 тыс. км в год) срок работоспособности аккумуляторов может доходить до 4-х лет, но лишь при условии неукоснительного соблюдения требований по их техническому контролю и обслуживанию. На практике имели место случаи, когда отдельные батареи на легковых автомобилях успешно работали 6-8 лет. Выход батареи из строя при отсутствии производственного дефекта обусловлен износом пластин, который непрерывно (с различной интенсивностью) происходит, начиная от момента заливки электролита и первой зарядки аккумулятора. Следует помнить, что максимально длительный срок надежной работы аккумуляторной батареи является результатом внимательного отношения к ней и к состоянию электрооборудования со стороны водителя.

Регламентируемый срок службы

Директивные сроки службы АКБ в прежние годы устанавливались руководителями автопредприятий и таксомоторных парков на основании показателей по сроку службы в эксплуатации, установленных ГОСТ 959-91. При этом, контроль за техническими показателями системы электрооборудования автомобилей входил в обязанность водителя автомобиля и специалистов технических служб. Средний срок службы по ГОСТ 959-91 и по ГОСТ 959-2002 составляет: 24 месяца при пробеге в пределах этого срока не более 90 000 км - для сурьмяных АКБ(более 5% сурьмы в сплаве токоотводов); 48 месяцев при пробеге в пределах этого срока не более 100 000 км - для необслуживаемых батарей.

1.7. Порядок действий автолюбителя при покупке аккумулятора

При покупке стартерной аккумуляторной батареи на автомобиль необходимо решить следующие вопросы:
- уточнить тип, электрические показатели и габариты старой (заменяемой) АКБ, способ ее крепления;
- узнать тип и электрические показатели новой (покупаемой) АКБ, которые должны быть не ниже, чем у старой. При одинаковом значении емкостей (новой и старой АКБ) значение пускового тока у новой АКБ может быть больше (при одинаковых режимах их определения), что должно способствовать более надежному режиму пуска двигателя в зимний период;
- выбрать аккумуляторную батарею, у которой форма исполнения полюсных выводов и их расположение (прямая и обратная полярность) как на старой батарее, поскольку у легкового автомобиля длина проводов для подключения может оказаться недостаточной, если пытаться установить аккумулятор другой полярности;
- определиться с необходимым исполнением батареи: в продаже имеются АКБ как сухозаряженного исполнения, так и залитые электролитом и заряженные. При срочной замене необходимо брать залитую и заряженную АКБ. Она готова к работе в отличие от сухозаряженной АКБ, которая требует заливки, пропитки и последующего заряда до выравнивания плотности электролита по всем ячейкам до значения плотности залитого электролита (более подробная информация о заряде батареи - в главе 4.2);
- на прилавке необходимо освободить АКБ (как сухозаряженную, так и залитую электролитом) от упаковки и осмотреть целостность корпуса АКБ, наличие этикеток с обозначениями и показателями.

При покупке аккумуляторной батареи, готовой к работе, не отходя от прилавка необходимо попросить продавца сделать следующие действия:
- удалить упаковку (пленку, картон);
- в батареях, имеющих пробки заливных горловин, проверить уровень и плотность электролита;
- замерить напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) на полюсных выводах;
- проверить на разряд (нагрузку) устройством, дающим информацию о состоянии работоспособности АКБ на момент продажи.
Выполнение этих операций позволяет обнаружить механические повреждения корпуса АКБ, убедиться в необходимой ее заряженности и работоспособности.

Плотность электролита в новой батарее должна быть не ниже 1,25 г/см3, а ее НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) - не ниже 12,5 В при положительной температуре. Напряжение при разряде на нагрузочную вилку не должно меняться в течение 3-5 секунд.

Если показатели проверяемой батареи не удовлетворяют покупателя, он вправе от нее отказаться, либо поменять на другую. Замеренные показатели АКБ должны быть занесены в гарантийный талон при его заполнении продавцом, так как он будет востребован при последующих претензиях к аккумуляторной батарее. Незаполненный гарантийный талон не дает права на предъявление претензий по гарантийным обязательствам.

Уточните, каковы особенности данной батареи, как контролировать ее состояние при последующей эксплуатации. Аккумуляторная батарея: выбор, обслуживание, эксплуатация.

С наступающими холодами у автолюбителей появляется новая проблема. Проблема холодного пуска своих машин. Главным инструментом этого мероприятия является установленная на автомобиле аккумуляторная батарея (АКБ). Именно на её плечи ложится нагрузка по пуску двигателя. Как правильно выбрать её при покупке? Лучшим временем для покупки аккумулятора всё же является весна. Причина кроется в спросе. Аккумуляторы, не проданные весной, стоят на прилавках магазинов и складов магазинов всё лето и осень. По этой причине проще нарваться на не свежий экземпляр. Но если срок его замены пришёл и без наступивших холодов, тогда берём то, что есть. Тестирование батарей в этой статье не рассматривается как таковое. Оставим это для журналов с тестовыми лабораториями. Всё же производители вносят изменения в конструкциях своих устройств, меняются и технологии и оборудование, с помощью которого аккумуляторы изготавливаются. Кто-то, согласно таких тестов, становится новым лидером, кто-то смещается на вторые места. Речь о правильности выбора.

Первое, на что нужно обратить внимание при покупке — целостность корпуса. При транспортировке АКБ могут уронить, и корпус может иметь трещины. В сухозаряженной АКБ такой дефект обнаружить сложнее, по причине того, что через образовавшуюся трещину ещё ничего не вытекает. Следующий параметр, на который обращаем внимание – дата изготовления. Иногда, она нанесена на клемму АКБ или выплавлена на корпусе специальным маркером. Чем свежее дата — тем лучше.

Далее нужно акцентировать внимание на электролите. Для сухозаряженных АКБ его придётся покупать отдельно. Качество его изготовления тоже учитывается. Плотность 1,27 г/см³, написанная на упаковке не всегда является таковой. Проверив её хотя бы из одной упаковки, поймете — можно лить без опасения или сменить производителя. Прозрачность раствора должна быть идеальной. Иногда, встречаются с взвесями и осадком на дне. Такой электролит лучше не покупать.

Заливку электролита в аккумулятор проводите в проветриваемом помещении. Желательно надеть прорезиненный фартук или халат. Не плохо, если наберёте заранее ведро с проточной водой. (мало ли что может произойти - лопаются бутылки, переворачивается леечка). Брызги и капельки электролита, даже при полной аккуратности проведения этого мероприятия, обязательно проявят себя одежде, которую в последствии придется выкинуть. Залив электролит, нужно проверить его уровень стеклянной трубочкой, небольшого диаметра, примерно такой, как используется в пипетке. Для этого, один её конец опускают до поверхности пластин, а второй конец, закрывают пальцем. Вытаскивают, не отпуская, и определяют уровень над поверхностью пластин. Он должен быть не менее 10 — 15 мм. Повышенный уровень запаса не даст, а вот при зарядке и эксплуатации автомобиля излишки разбрызгиваются или проливаются очень часто, оказываясь на деталях кузова и разъедая металл. Влить нужно немного, закрыв пластины на 5 — 10 мм. Затем, выждать и проверить уровень ещё раз. Делается это по тому, что электролит будет впитываться в пластины, соответственно его уровень изменится. Долить, выравнивая уровень, можно и позже, после проведенных циклов заряда-разряда.

Кстати, зачастую, этот важный этап пропускается. Дело в том, что электролит, попав в сухозаряженный аккумулятор, не может пропитать пластины качественно. Для того чтобы вода и кислота в составе электролита заняли «правильные» места в пластинах АКБ нужно провести формование. Если этого не делать, пластины, подвергаясь нагрузкам, быстрее коробятся и осыпаются. Проведите несколько циклов заряда-разряда. Порядок такой: залив электролит, делаем паузу в 3 — 6 часов, затем ставим аккумулятор на зарядку. Заряжая его в течении 8 — 12 часов током 5,5 ампера (для 55 А/ч). Проверяем плотность — если она находится в пределах от 1,28 г/см³ до 1,30 г/см³ зарядку можно остановить. Подключаем нагрузку в виде лампочки или сопротивления для разрядки АКБ. Ток разрядки при этом должен быть не большим, 4 — 5 ампер. Отслеживаем напряжение на клеммах при подключенной нагрузке и как только оно достигнет уровня в 11 — 10,5 вольт — отключаем разрядник и ставим на зарядку вновь. Таких циклов нужно провести не менее двух — трёх. Проводя последнюю зарядку проверяем плотность и если она не увеличивается в течении 2 — 3 часов, аккумулятор можно считать полностью заряженным. Формирование пластин будет законченным. Если уровень электролита изменился в каждой из банок — выравниваем его при помощи стеклянной трубочки или используя ареометр. Такое же формирование пластин проводится и с АКБ, в которых электролит залит в заводских условиях. Если это не обслуживаемая батарея — время её зарядки можно контролировать по току и времени. Среднее время для АКБ 55 А/ч составляет 12 — 14 часов, при токе 5,5 ампера. Но это при условии, что ваше зарядное устройство поддерживает автоматически заданные параметры тока на протяжении всего цикла зарядки. Если быть точным, про зарядные устройства (ЗУ) можно сказать следующее: только те из них, что способны снижать в конце цикла зарядки зарядный ток, могут зарядить аккумулятор полностью. Иначе, зарядный цикл выглядит как бы не полноценным. Не способность ЗУ убавить автоматически ток приводит к тому, что электролит уже кипит, АКБ нагревается при этом, а ёмкость ещё не набрана. После проведённых подготовительных мероприятий можно приступать к проверке АКБ с помощью нагрузочной вилки.

Поговорим о нагрузочных вилках. Они бывают двух видов. Первые, или точнее сказать, старого образца, позволяли измерять нагрузку и определять состояние каждой банки АКБ отдельно. Применяется она в основном для аккумуляторов, в которых есть доступ к перемычкам, идущим от одной банки к другой. В этом случае, подключая её к клеммам на время приблизительно в 5 — 6 секунд контролируем напряжение. У полностью заряженных аккумуляторов должно быть в пределах 1,7 — 1,8 вольта и устойчиво сохраняется на всём времени проведения замера. При показаниях в 1,5 — 1,6 вольта аккумулятор считается разряженным на 50%, а при показаниях 1,3 — 1,4 вольта и быстро уменьшающемся напряжении разряжен полностью. Показания ниже 0,4 вольта указывают на неисправность аккумулятора и необходимость замены именно этой банки. Чтобы показания не «уплыли», необходимо проводить замеры в одинаковых временных интервалах всех банок АКБ, и не передерживать подключенную нагрузочную вилку на клеммах. Проведя полный замер, определите разность между банками. Обычно, АКБ считается нормальной, если разность напряжения между её банками не превышает 0,1 вольта.

Второй вариант нагрузочной вилки применяется для полного контроля АКБ. Закрепив её на клеммах аккумулятора, контролируют напряжение холостого хода. Оно должно находиться в пределах 12,6 — 12,9 вольт. Затем, нажимают пусковую кнопку и реле подключает нагрузочное сопротивление, имитируя на АКБ нагрузку стартера (100А), в течении 10 секунд. Падение напряжения при этом должно быть не меньше 11 вольт. Существует и методика проверки, имитирующая холодный пуск. Для проведения этой проверки, необходимо также полностью зарядить аккумулятор, а затем, подключив нагрузочную вилку к клеммам, удерживать 30 секунд, при этом напряжение не должно упасть ниже 7,2 вольта по стандарту SAE и 9 вольт по DIN. Необходимо учесть температуру, которая должна составлять 18 С°.

Обслуживание.

При использовании аккумулятора на автомобиле происходят циклически повторяющиеся разряды и заряды. Прокрутки стартера, использование осветительных приборов компенсируются правильной работой генератора. Для зарядки с него выходит 14,3 — 14,6 вольт. Конечно, в холодное время года количество потребителей электричества возрастает, но и завышенное количество напряжения скажется на аккумуляторе отрицательно. По этому зимой он остается периодически недозаряженным. Причины — холодный пуск берёт больше тока, двигатель отопителя и освещение, обогрев сидений, стёкол и зеркал, автомагнитола. Все эти потери не успевает быть компенсированы небольшими поездками или стоянием в пробке. А если вы берёте машину со стоянки не часто, то уже через неделю будет заметно, что стартер уже не так резво прокручивает коленвал при запуске. Значит, хотя бы пару раз в месяц нужно снимать аккумулятор и заряжать его в стационарных условиях. В итоге, генератор при 980-1000 оборотах колевала (холостой ход) и подключенных потребителях не способен выдать необходимое напряжение и ток, согласно которому АКБ будет поддерживаться в заряженном состоянии на должном уровне. Правда, инжекторные ВАЗы уже имеют правильность в расчётах между передаточными числами коленвала и ротором генератора. В результате, при работе на холостом ходу, генераторы этих машин обеспечивают лучшее питание аккумулятора.

Выкипание электролита свидетельствует о чрезмерном заряде АКБ. Чтобы правильно определить сколько выдаёт ваш генератор, нужно зарядив аккумулятор завести автомобиль и дать ему поработать для компенсации потерянного тока при заводке на 1500 оборотах коленвала. Примерно это составляет минут 15 — 20, или до первого срабатывания вентилятора системы охлаждения. Затем измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно находиться в пределах 14,2 — 14,7 вольт. Эти показания зависят от работы реле регулятора. Только вот если смотреть на низший и высший предел этих параметров, можно увидеть то, что в одном случае АКБ недозаряжается, а в другом перезаряжается. Оптимальным значением остаётся 14,5 — 14,6 вольт. При этом напряжении не будет обильного выкипания на длинных перегонах и недозарядки на коротких дистанциях. После этого включаем ближний свет. Напряжение в бортовой сети автомобиля при включённом ближнем свете и при работе двигателя на 1200 — 1500 оборотах должно быть не меньше 13,2 — 13,8 вольта.

Если эти параметры отличаются от приведенных — возможно потребуется ремонт и (или) замена реле регулятора (при условии исправности генератора и электрических цепей его подключения).

Ещё одной причиной выхода из строя АКБ является сульфатация.

Её образование зачатую зависит от неправильного хранения аккумулятора. Само понятие сульфатации — отложение крупнокристаллического налета сульфида свинца (сернокислого свинца), который плохо растворяется, уменьшает пропуск тока и закрывает своей пленкой пластины. Через этот слой электролит не может попасть к активной массе, а АКБ теряет ёмкость и становится не пригодна к эксплуатации. Степень засульфатированности можно определить по заниженному напряжению, и можно увидеть на пластинах, аккуратно заглянув внутрь банки. Обычно, засульфатированный аккумулятор имеет покрытые сероватым или бело-серым налетом пластины, перемычки между банками и отводы к этим перемычкам.

Для предотвращения этих последствий необходимо хранить батарею в заряженном состоянии, в прохладном месте. Даже если вы её отключите и поставите в погреб, у АКБ будет происходить саморазряд. Связано это с тем, что в веществах пластин образуются гальванические пары, состоящие из примесей других металлов, которые находятся в свинце при изготовлении (олово, цинк, железо, медь), а так же в воде и кислоте, которые составляют электролит. Паразитный ток, образующийся при этом, циркулируя, делает саморазряд. Его уровень в нормальном аккумуляторе не должен превышать 2% от номинальной ёмкости в сутки. Значит, не реже чем раз — два в месяц, снятому аккумулятору необходимо получать подзарядку. Будет лучше, если раз в две недели проводить цикл заряда-разряда.

В последнее время выпускаются кальциевые АКБ и их время саморазряда снижено, если вы и предпочтёте покупку именно такого, это не значит, что его не нужно заряжать во время хранения. Засульфатированный аккумулятор можно оживить, применяя при зарядке и разрядке небольшие токи, не более 5% от ёмкости батареи. Но процесс этот долгий, и не всегда способен принести нужный результат. Так, если АКБ не оживает после 5 — 6 циклов (её емкость не выросла), шансов очень мало. С другой стороны, полностью сульфатацию не убрать, можно лишь получить аккумулятор годный на 75 — 90%. Можно увеличить количество циклов, но если ничего не изменилось и АКБ не берёт заряд — продолжать бессмысленно.

Степень засульфатированности можно определить сравнением ЭДС, высчитанной с учётом плотности и напряжением:

ЭДС = 0,84 + P,

где P — плотность, при температуре 15 C°.

Подсчитав, измеряем напряжение без нагрузки, и если значение ЭДС окажется меньше — значит пластины засульфатированы. Правда этот расчет сплошь и рядом состоит из поправок, пользоваться им не совсем удобно. Да и зачем доказывать себе, что батарея жива, когда она не в состоянии провернуть коленвал? Если всё же она ожила, как один из вариантов определения полноты зарядки АКБ и качества её исполнения состоит из замеров при разрядке. Так батарея, время разряда которой 7 часов при начальной плотности электролита 1,29 г/см³ считается не потерявшей свою ёмкость и исправной. 6 часов для плотности 1,27 г/см³ и 5 часов для плотности 1,25 г/см³. При этом я умышленно не говорю о температуре, при которой делаются замеры и уточняю, что полностью разряженная — это та, в которой под нагрузкой осталось 10,5 вольта.

К другим проблемам аккумуляторов можно отнести непомерно большие токи разрядки. Так слишком упорно и продолжительно крутя стартером зимним утром можно разрушить пластины короблением. Слишком большой ток прокрутки (250-300А) способен вызвать разрушение, в результате которого активная масса осыплется, а ёмкость будет потеряна. Ресурсы аккумулятора при такой эксплуатации уменьшаются в разы. Всё же лучше отогреть или принести теплую АКБ, если известно заранее что машина капризно заводится на морозе. Тогда и ёмкости аккумулятора хватит для нормальной прокрутки, и его мощность будет выше.

Ещё одним фактором слабой прокрутки является плохое качество контактов проводов, подключенных от АКБ до стартера и «минуса». Так как двигатель находится на резиновых амортизаторах, его соединяют отдельным проводом (не менее 16 см²) с общей «массой». Для обеспечения качественной передачи тока установите отдельный «минусовый» провод, который будет соединён с болтом крепления стартера или другим, расположенным на блоке. Клеммы АКБ, перед установкой её на штатное место, необходимо очистить от окислов, пыли и грязи и нанести тонкий слой консистентной смазки. Можно применять любую не текучую смазку. Желательно менять её при каждом снятии и установки клемм. Если этого не делать, тогда часть их толщины будет теряться на окислах и постоянном зашкуривании. Так же, со временем, придут в негодность и провода с хомутами, которые крепятся на клеммы. Теряя контакт в месте крепления, их, чаще, затягивают с усилием, чем окончательно уродуют.

Тонкость 1:
Доливая купленную дистиллированною воду в аккумулятор можно проверить её на качество — для этого налейте её в стеклянную или пластиковую банку до края, установите два проволочных электрода (если позволяют щупы прибора можно использовать их) на глубину около 10 мм и расстоянием между ними 15 — 30 мм и измерьте сопротивление. Его величина должна быть не менее 30 kOm. Зарядка аккумулятора

Аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели.


Для зарядки аккумулятора необходимо выполнить следующее (пункты, обозначенные (*) не учитываются, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор).

Перед зарядкой проверьте уровень электролита и, если нужно, долейте дистиллирован ной воды.
Замерзший аккумулятор перед зарядкой должен оттаять.
Вывинтите пробки из аккумулятора или вытяните их с помощью маленькой отвертки и положите на отверстия. Тем самым предотвращается выпрыскивание кислоты, а образующиеся при зарядке газы могут выходить свободно.
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Зарядку аккумулятора производят только в хорошо проветриваемом помещении (если аккумулятор вмонтирован, капот должен быть открыт).
Положительный полюс аккумулятора соединяют с положительным полюсом зарядного устройства, а отрицательный - с отрицательным.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
После зарядки проверьте уровень электролита, долейте, если нужно, дистиллированной воды.
(*) Проверьте также плотность электролита. Если в одной из ячеек она значительно (более чем на 0,04 г/см ниже, чем в других (например, в пяти ячейках — 1,28 г/см а в одной — 1,18 г/см значит, аккумулятор неисправен, и его нужно заменить.
Подождите примерно 20 минут, пока из аккумулятора выйдет газ, затем завинтите или вставьте пробки.
При отключенном аккумуляторе двигатель не должен работать, иначе повреждается электрооборудование
Зарядку аккумулятора обычно производят специалисты.
Если аккумулятор сел и не вращает коленвал, а запустить двигатель с буксира нет возможности, и рядом нет никого, кто помог бы растолкать машину, попробуйте следующую хитрость:

Затяните ручной тормоз, вынесите при помощи домкрата левое ведущее колесо, закройте воз душную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. В перчатках или рукавицах (чтобы не поцарапаться), вращайте по ходу движения вывешенное колесо.

Когда двигатель начнет работать, включите нейтралку и уберите домкрат.

При покупке новой аккумуляторной батареи выберите ее по емкости равной или близкой к емкости заменяемой батареи.

Установка аккумулятора с емкостью много больше расчетной дает только временный выигрыш, потому что такой аккумулятор будет эксплуатироваться недозаряженным. При покупке пред почтение отдайте немецким или скандинавским аккумуляторам, которые предназначены для работы в условиях климата, аналогичного российскому, и при этом очень качественны.



При покупке аккумулятора с залитым электролитом проверьте, заряжен ли он и какова плотность электролита. Качество европейских сухозаряженных аккумуляторов гарантировано. Большинство же российских батарей, хотя и называются сухозаряженными, но требуют дозарядки после заливки электролита. Залив электролит в новоприобретенный аккумулятор, через часок - другой проверьте плотность и дозарядите Большинство современных аккумуляторов являются малообслуживаемыми или необслуживаемыми. Новый статус аккумуляторных батарей может ввести в заблуждение даже опытных автовладельцев, а про молодежь, которая видит в своем автомобиле только транспортное средство, а не объект для самостоятельного технического обслуживания, и говорить не приходится. В результате нередки случаи, когда состояние АКБ начинает волновать автолюбителя слишком поздно, и ничего уже не исправишь.

Летом аккумулятор "прощает" недостаточную плотность и низкий уровень электролита в банках, но стоит ударить настоящим морозам, как оказывается, что батарея уже физически не способна отдать стартеру ток, достаточный для развития необходимой для зимнего пуска мощности, и обеспечить свечи зажигания "убедительной" энергией.

НЕМНОГО ХИМИИ

Работа аккумулятора основана на принципе, открытом еще в средние века: между двумя разными металлами, помещенными в кислый раствор, возникает электрическое напряжение. Если выводы металлов с помощью проводника соединить с потребителем, то по проводнику потечет электрический ток, внутри же аккумулятора начинается химическая реакция.

Одним металлом в автомобильных аккумуляторах является губчатый свинец, он составляет активную массу отрицательных пластин, другим - перекись свинца, которой заполнены "соты" решеток положительных пластин, а электролитом - водный раствор серной кислоты. Рецептура и технология изготовления активной массы все время совершенствуется в направлении повышения прочности, долговечности и емкости и является ноу-хау производителей. Даже формула электролита и способ его получения могут быть фирменным секретом.

При разряде аккумулятора происходит химическое превращение активной массы отрицательных и положительных пластин в одно и то же вещество - сернокислый свинец (другое название - сульфат свинца). Серная кислота при этом разлагается с выделением воды, плотность электролита уменьшается, а уровень его понижается. Изменение плотности электролита является одним из основных показателей степени разрядки батареи.

При заряде батареи процесс идет в другую сторону: из сернокислого свинца на отрицательных пластинах "возрождается" губчатый свинец, а активная масса положительных пластин вновь превращается в перекись свинца. Опять образуется серная кислота, связывая какую-то толику воды в электролите, отчего плотность его вновь увеличивается, а уровень повышается.

Таким образом, "жизнь" в аккумуляторе не замирает ни на мгновение. При запуске двигателя, на малых оборотах и при слишком большом числе включенных потребителей идет разряд, набрал мотор достаточные обороты, чтобы генератор мог обеспечить всех "желающих" - пошла зарядка, а во время бездействия включается процесс саморазряда, который при определенных условиях способен полностью истощить батарею.

ЧТО ПРИВОДИТ АККУМУЛЯТОР К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ "КОНЧИНЕ"

1. Сульфатация пластин.

Мелкие кристаллики сульфата свинца во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлы, составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь. В результате большие объемы активной массы оказываются "выключенными", а общая емкость батареи значительно уменьшается.

Механизм сульфатации при контакте поверхности пластин с воздухом из-за слишком низкого уровня электролита в банке несколько иной, но результат тот же - нерастворимые сульфаты выводят из "игры" активную массу верхней части пластин.

В свое время сульфатация была для аккумуляторов врагом номер один, но усилиями конструкторов ее влияние на ресурс батарей сейчас значительно снизилось, однако это не значит, что можно "злодейку" совсем сбросить со счета. Сульфатации способствует повышенная плотность электролита, высокая температура окружающей среды, длительное хранение АКБ без подзарядки.

2. Саморазряд.

Снижение емкости батареи при длительном хранении называется саморазрядом. Процесс этот естественный и обусловлен местными (паразитными) токами между окислами свинца и металлическими примесями в решетках пластин или примесями, попавшими в аккумулятор с электролитом либо с водой при доливке. Например, еще недавно снижение емкости обслуживаемых и малообслуживаемых батарей на 10% после бездействия в течение 14 суток, а необслуживаемых - в течение 90 суток по российским стандартам не являлось браковочным признаком. Если емкость теряется быстрее - саморазряд ускоренный и для аккумулятора чрезвычайно вредный, поскольку способствует образованию крупных кристаллов сульфата свинца.

Саморазряд увеличивается из-за замыкания выводных штырей аккумулятора грязью и электролитом, разлитым по поверхности крышки батареи. Кроме того, на скорость саморазряда сильно влияет температура окружающего воздуха: при низких температурах саморазряд значительно замедляется.

Любопытно, что причиной возникновения паразитных токов может стать неодинаковая плотность электролита в разных слоях, например после доливания воды в аккумулятор, находящийся в покое.

3. Уплотнение активной массы пластин.

Этой "болезнью" страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внуть отрицательных пластин затрудняется, что снижает емкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием от решеток пластин.

Способствует уплотнению активной массы контакт с кислородом воздуха, когда по какой-то причине (например, из-за испарения) уровень электролита стал ниже нормы.

4. Коробление пластин.

Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она начинает выпадать из решеток.

5. Оползание и выпадание активной массы из решеток пластин.

На сегодня эта "болезнь" главным образом определяет долговечность аккумуляторов. Кроме рассмотренных выше причин, оползание и выпадание активной массы происходит при длительном перезаряде, когда полностью заряженная батарея остается под зарядным напряжением и через нее проходит ток, при повышении плотности и температуры электролита, при замерзании воды в электролите, при нарушении в креплении аккумулятора, когда он начинает испытывать удары и вибрации, вследствие коррозии решеток пластин (особенно положительных) из-за загрязнения электролита.

В старых аккумуляторах выпадение большого количества активного вещества из решеток на дно банки приводило к короткому замыканию разноименных пластин. На современных аккумуляторах, где пластины помещены в конверты-сепараторы, короткое замыкание практически исключено, но от значительного снижения емкости по причине высыпания активной массы не застрахованы и они.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таким образом, на продолжительность жизни аккумулятора влияют плотность и температура электролита, сила токов и продолжительность разряда и заряда, уровень вибраций и тряски, продолжительность перерывов в эксплуатации и, конечно же, своевременность и качество технического обслуживания.

Плотность электролита выбирают в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Надо учитывать, что зимой при пониженной начальной плотности электролита и большой разряженности аккумулятора возможно замерзание электролита. Например, при начальной плотности 1,30 г/см3 в полностью разряженной батарее электролит может замерзнуть при -14 °С, если же начальная плотность электролита 1,24 г/см3, то разряженная батарея замерзнет уже при -5 °С.

В то же время повышенная плотность электролита приводит к увеличению его химической активности, в результате чего, как рассматривалось выше, ускоряется сульфатация и разрушение электродов, а значит, уменьшается срок службы аккумулятора. В условиях умеренного климата Беларуси оптимальной считается плотность от 1,26 до 1,28 г/см3.

Как влияет температура на срок службы аккумулятора, в общем-то, понятно. На большинстве автомобилей аккумуляторы располагают в подкапотном пространстве моторного отделения. Логика конструкторов здесь такова: аккумулятор должен быть поближе к стартеру, чтобы уменьшить длину стартерного провода и падение напряжения в нем. В то же время можно представить, какая температура бывает под капотом жарким летом, да еще при работающем двигателе, да если моторное отделение качественно шумоизолировано. По сути, аккумулятор не мешало бы перенести в какое-то другое место, но так пока делают лишь на некоторых моделях, оснащенных кондиционером и, кстати, делалось на старых "Запорожцах".

Хорошо, когда техническое обслуживание заключается лишь в проверке уровня и плотности электролита да периодической очистке крышки и клемм от грязи и окислений. Это верный признак, что электрооборудование автомобиля работает исправно и надежно.

Плохо, если аккумулятор работает с постоянной недозарядкой, при этом плотность электролита держится ниже нормы, еще хуже, если аккумулятор требует постоянной доливки электролита, но не по причине естественного испарения жарким летом, а из-за "выкипания". Явно, что немедленного вмешательства требует регулятор напряжения генераторной установки. Длительная работа с такими дефектами значительно сокращает срок службы батареи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Из вышесказанного ясно, какими правилами следует руководствоваться, чтобы обеспечить аккумулятору долгую жизнь. Осталось сделать небольшие дополнения.

Доливать дистиллированную воду в аккумулятор желательно при работающем двигателе, это обеспечит ее перемешивание с кислотой. В противном случае из-за разности плотностей в слоях электролита происходит саморазряд, а зимой вода может просто замерзнуть. Воду доливают всегда, кроме случаев понижения уровня по причине утечек электролита.

В зимний период, когда многие владельцы делают перерыв в эксплуатации, хранить батарею лучше на автомобиле, проведя предварительно полную зарядку, а не уносить ее в теплое помещение.

При зимних запусках, когда по естественным причинам плотность электролита уменьшается, емкость значительно снижается, а внутреннее сопротивление аккумулятора, наоборот, сильно возрастает, особое внимание следует уделить состоянию контактов в электрических цепях и чистоте клемм аккумулятора. Этим вы уменьшите сопротивление в контактах и облегчите аккумулятору жизнь. В сильные морозы перед запуском желательно "прогреть" электролит, включив на некоторое время дальний свет (на дизелях такой нагрев происходит автоматически, поскольку сначала в работу включаются свечи накаливания), но еще лучше с вечера забрать аккумулятор домой.

Необходимо следить, чтобы заливные отверстия были плотно закрыты пробками, а вентиляционные отверстия в них не забивались грязью, а зимой - льдом от замерзшего конденсата.

Относительно ремонта: малообслуживаемые и необслуживаемые батареи ему не подлежат, кроме повреждений корпуса, крышки и выводных клемм. Трещины на корпусе и крышке батареи можно заделать, предварительно слив электролит, просушив и обезжирив место повреждения, одним из нескольких способов:

наплавкой с помощью паяльника такого же материала от старой батареи;
заклеиванием с установкой заплат (если повреждение большое) несколькими слоями эпоксидного клея;
с помощью густого раствора кусочков пенопласта в скипидаре или ацетоне.

ЗАРЯДКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:

при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Степень разряженности аккумулятора определяют по плотности электролита. Для практических расчетов приблизительно принимают, что уменьшение плотности электролита по отношению к начальной на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 6%.

Для подзарядки аккумулятор снимают с автомобиля, очищают его корпус и крышку от загрязнений, проверяют уровень электролита. Если верхняя часть пластин оголена, то доливают дистиллированную воду, чтобы только "прикрыть" пластины, а затем устанавливают аккумулятор на зарядное устройство.

Обычно подзарядку ведут током, не превышающим 0,1 от величины номинальной емкости. Это значит, что для аккумулятора емкостью 60 Ач величина зарядного тока не должна превышать 6 А. Если есть время, то для профилактики от сульфатации и более полной зарядки лучше уменьшить силу тока как минимум в два раза.

С целью сокращения времени зарядки (мы ведь всегда куда-то спешим) допускается увеличить зарядный ток в 1,5 раза, но как только плотность электролита достигнет 1,22-1,24 г/см3, ток необходимо снизить до нормальной величины.

Еще большее увеличение силы зарядного тока чревато: пластины могут покоробиться со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать, чтобы температура электролита во время заряда поднималась выше 45 °С. Если это происходит, то зарядку следует на время приостановить.

Признаками полной зарядки является интенсивное "кипение" электролита во всех банках батареи и то, что плотность электролита не изменяется в течение двух часов. Уровень электролита во время зарядки повышается, поэтому, скорее всего, добавлять его в банки по окончании процесса не придется.

Даешь разряд?

Потребность нашей страны в стартерных аккумуляторных батареях малой и средней мощности можно оценить примерно в 150-200 тысяч штук в год. Правильно эксплуатируемая АКБ исправно работает в течение 4-5 лет, что составляет 60-80 тысяч километров пробега. Дорогие аккумуляторы известных фирм подделывают наиболее часто, и изделия Bosch не стали исключением. Почти два года в нашу страну для легковых автомобилей поставляют исключительно АКБ Bosch Silver в черном корпусе, но на авторынках страны иногда по-прежнему продают сухозаряженные аккумуляторы Bosch белого цвета.

Приобретать такую АКБ рискованно, так как она может оказаться "липовой". Подделку часто выдает "неаккуратный" корпус, небрежная маркировка и подозрительно небольшой вес. Подлинные сухозаряженные аккумуляторы всегда запечатаны в герметичную вакуумную упаковку. Далее проверьте, соответствует ли выбранная батарея конструктивным особенностям вашей автомашины (место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). При этом емкость АКБ не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля.

При покупке аккумулятора вы вправе потребовать его проверки: напряжение на клеммах должно быть не менее 12,5 вольт. Продавец обязан выдать гарантийный талон сервис-центра официального дилера , а также по просьбе покупателя предъявить сертификат соответствия . СУХОЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР: ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ .

Сухозаряженная стартерная аккумуляторная батарея (АКБ) представляет собой «сухую», т.е. не содержащую электролита батарею, при этом пластины в такой АКБ - заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе в процессе производства (они проходят «формовку»: зарядку, промывку и просушку в потоке горячего воздуха). Кроме того, пробки герметично закрыты и предохраняют пластины аккумулятора от разрушения (коррозии) под воздействием внешней среды – влаги и воздуха.
Такие конструктивные и технологические решения позволяют обеспечить длительное хранение изделия – до 3 – 5 лет, что для залитой батареи является «непозволительной роскошью». Напомним, что хранить залитую и заряженную АКБ в режиме «бездействия» более 6 мес. не рекомендуется, максимум для малосурьмянистых залитых батарей – около 9 мес., да и то, при температуре от минус 30 до 0 С.
Кроме того, транспортировка сухозаряженных батарей может быть более выгодна: они легче и не содержат «едкого» электролита.
На этом преимущества сухозаряженных АКБ заканчиваются: они не готовы к немедленному использованию, их нельзя проверить на работоспособность без заливки электролитом, хотя обычно проблем не возникает.

Итак, вы приобрели сухозаряженную батарею, что дальше ?

1. Необходимо запастись качественным (купленным в хорошем магазине) электролитом с плотностью 1,27 – 1,29 г/см.куб. в объеме (или чуть больше), согласно табл. 1. Это гораздо проще и безопаснее, чем готовить электролит самостоятельно, смешивая серную кислоту с дистиллированной водой, т.к. возможно разбрызгивание реагентов. Помните, что запрещается вливать воду в серную кислоту.



2. Не пренебрегайте защитными средствами от агрессивного воздействия электролита (очки, резиновые перчатки, кислотостойкая одежда, головной убор и обувь). В случае попадания электролита на кожу промойте пораженные места водой и затем – раствором питьевой соды для нейтрализации. Рекомендуем перед заливкой приготовить раствор питьевой соды (например, в ведре) и ветошь.

3. Понадобятся также ареометр (для контроля плотности электролита), нагрузочная вилка (для контроля напряжения батареи под нагрузкой и без нагрузки) и, возможно, стационарное зарядное устройство.

4. Перед заливкой необходимо разгерметизировать батарею, срезав приливы на вентиляционных каналах пробок, либо вынув заглушки из боковых поверхностей крышки моноблока, в зависимости от конструкции батареи. Встречаются батареи с пробками, уже имеющими отверстия для вентиляции газов.

5. Заливку электролитом необходимо производить при комнатной температуре (температура электролита должна быть от плюс 15 С до плюс 30 С) и в хорошо проветриваемом помещении. Очередность заливки банок особого значения не имеет. Заливать электролит необходимо до отметки «мах» при ее наличии на корпусе АКБ. Если нет метки или корпус не прозрачный, обеспечьте уровень 15 – 20 мм выше верхних кромок пластин (замеряется путем погружения стеклянной трубки, входящей в комплект ареометра, в очередную банку до защитного щитка пластин, после чего зажимается пальцем, вынимается трубка и визуально определяется уровень электролита).

6. Не ранее, чем через 20 мин., и не позже, чем через 2 часа после заливки, необходимо проконтролировать плотность электролита. Если она не менее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В противном случае, а также при напряжении без нагрузки менее 12,5 В, батарею необходимо подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.

В любом случае, подзарядку батареи необходимо осуществлять только после пропитки аккумулятора электролитом.
Подзарядку АКБ проводите согласно инструкции на зарядное устройство; не забудьте вывернуть пробки и обеспечить хорошую вентиляцию.



После заливки/зарядки необходимо ввернуть крышки и тщательно протереть корпус аккумулятора раствором соды для нейтрализации электролита. Не забудьте, также, надежно закрепить батарею в гнезде. Клеммы следует очистить от окислов шлифовальной бумагой и обработать смазкой (Литол 24, WD-40).
С увеличением срока хранения сухозаряженного АКБ, время подзарядки после заливки также возрастает. Например, не 3-4 часа как в первый год, а 6-10 часов при хранении более года.
Стоит отметить, что качественный аккумулятор, срок хранения которого не превышает 6 – 12 мес., после заливки, вполне может быть подзаряжен на автомобиле (если после пропитки напряжение не менее 12,5 В и плотность в норме). Некоторые водители знают, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого
вреда для себя храниться очень и очень долго, а потому пытаются воспользоваться этим
эффектом, осенью полностью заряжая аккумулятор, а затем сливая с него электролит.
Однако, чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть.
При
переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса
падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев
полностью выводит батарею из строя. Обычно разделяют обслуживаемые и необслуживаемые батареи. Это деление не совсем точное . Обслуживаемые АКБ ( обычно продаются в виде сухозаряженных ) следует называть скорее малообслуживаемыми, поскольку современные технологии позволяют свести весь сервис к доливке дистилированной воды раз в год . В то же время название "необслуживаемые" сбивает с толку людей , полагающих , что этот аккумулятор и заряжать не надо . Необслуживаемость таких АКБ заключается в полностью закрытом корпусе и недоступности для долива воды. Заряжать же их нужно , как и любые другие .